Atmor

Вот причины по которым проточник "не греет", их всего ДВЕ: 1) Потому что вы вместо "родной" душевой лейки, предусмотренной производителем для данной модели проточника, поставили какую-то свою, которая пропускает через себя 12... 15... 18 литров в минуту вместо положенных 3 литров в минуту. Естественно мощности проточника не хватает чтобы УСПЕТЬ НАГРЕТЬ такой большой объём воды. Воду в Ниагарском водопаде не нагреть до 40°С с помощью кипятильника. И кипятильник в этом не виноват. 2) У вас на фазе напряжение либо пониженное, допустим порядка 210 Вольт. Либо сильно просаживается из-за плохих контактов на соединениях проводов. Либо и то и другое вместе. В итоге при мощности 3 кВт напряжение на фазе становится порядка 175... 185 Вольт и вода будет течь еле тёплая. Словом, ответьте на два вопроса: 1) Какую душевую лейку вы подключили? 2) Какое напряжение в сети ДО включения проточника и ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ проточнике на мощности 3 кВт? И у меня тогда к Вам вопрос: Зачем же было покупать проточник мощностью 5 кВт (2 кВт + 3 кВт), если у Вас нет возможности подключить его отдельной линией напрямую к электрощитку, чтобы он работал на полную мощность...? Если собирались подключать проточник только в розетку 16 Ампер (3.5 кВт), то тогда разумнее было бы купить проточник мощностью 3.5 кВт (1.5 кВт + 2 кВт). Тогда бы Вы смогли бы пользоваться им на мощности 3,5 кВт, а не 3.0 кВт, как сейчас. Всё-таки вода была бы немного теплее... эти полкилоВатта пригодились бы.

Отвечаю. 1. Естественно родной душ с минимально возможным напором. 2. Проводка довольно качественная и расчитана на индукционную плиту. Напряжение 230В. И на вопрос "зачем" ответ такой: был обманут кнопками на 2 и 3 кВт, которые наталкивают на мысль, что они хоть как-то греют воду. Однако как показали замеры прогрев неадекватный. К сожалению во вложенной бумажке мелькали только словесные обороты без таблиц и метрик (какая дельта при 2, 3 итд). Что касается 3.5 кВт, то полкиловата адекватного роста придать не могут, хотя бы потому, что только при 5кВт нагрев минимально приемлемый. В идеале хорошо бы иметь склад с бесплатной возможностью провести эксперименты и решать. К сожалению проточные бойлеры назад в магазин не принимают даже в течении 14 дней, поэтому вы запросто можете выбросить деньги на ветер. Бойлер может пригодится (используя штепсельную розетку) разве что если в кране изначально температура выше комнатной. Тогда на 3кВт возможно прогрев будет достаточным. А так готовтесь к сложностям установки 3х жильной розетки на щитке, а то и чего хуже тянуть от щитка. Но в таком случае лучше уже брать бойлер на более чем 5 кВт. Кстати вы зря взяли в кавычки "не греет". Он на 3кВт не греет в прямом смысле, Ниагарский водопад тут ни причем - там совсем другая конфигурация и с объемом и с течением.

Алинка, если Вы подключали этот проточник строго по инструкции производителя, то взрываться там нечему! Взорваться он мог только в одном случае — если Вы, в нарушение инструкции, установили дополнительно запорный кран на выходе горячей воды из проточника! Вот только в этом случае, если кран на выходе перекрыть полностью, а кран на входе в проточник оставить открытым — то ТЭН'ы будут работать, вода в нагревательной колбе очень быстро закипит с образованием водяного пара. Этому пару деваться будет некуда... И вскоре пластиковую колбу проточника разорвёт этим повысившимся давлением, с эффектом разорвавшейся гранаты! Так что ничего удивительного нет. Надо просто не лениться и читать инструкции, и не нарушать их. А, если и нарушать, то с ясным пониманием того, как эта система устроена и к каким последствиям могут привести те или иные Ваши действия. Кран на выходе, по замыслу его установшика, был установлен ТОЛЬКО для РЕГУЛЯЦИИ выходного напора — т. е. для некоторого РАЗУМНОГО уменьшения напора тёплой воды на выходе из проточника, с тем чтобы она стала действительно горячей и комфортной для принятия душа на данном маломощном проточнике. Этот кран НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для полного перекрытия выходного напора!!! Это нужно знать и понимать!!! Установка такого регулирующего крана на выходе является одним из лайфхаков для повышения температуры горячей воды на проточниках мощностью 3,5 кВт. И на мой взгляд, это один из самых безопасных вариантов решения этой проблемы. Просто нужно знать две вещи: 1. Этим Вы нарушаете официальную инструкцию по установке от производителя. Поэтому вся ответственность за последствия ложится исключительно на Вас. 2. Этот регулировочный кран на выходе ни в коем случае НЕЛЬЗЯ ПЕРЕКРЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ! Иначе взрыв будет просто неминуем!

Ещё, как вариант: вода, поступающая в проточник была настолько грязной (мелкая окалина от ржавых труб), что наглухо забило выходное отверстие в нагревательной колбе. Далее всё произошло по уже описанной выше схеме: вода в колбе закипела с образованием водяного пара, давление в колбе увеличилось... и колбу разорвало!!! Поэтому перед входом в проточник крайне желательно ставить фильтр для воды. Не обязательно большой и дорогой. Вполне хватит фильтра СВОД АС-100. Но даже при наличии такого фильтра, раз в 5-ть лет колбу желательно разобрать и почистить её внутренности от осадка. Для этого отсоединять колбу от корпуса не нужно. Достаточно отсоединить провода от ТЭН'а, открутить накидную гайку и аккуратно вытащить из колбы ТЭН'ы, не повредив и не потеряв уплотнительное кольцо. После этого можно промыть и прочистить колбу внутри.

Есть ещё один способ повысить температуру воды на выходе — зафиксировать кнопку мембранного включателя в нажатом состоянии с помощью нескольких витков канцелярского скотча. Но тогда нужно будет самостоятельно не только открывать воду и включать ТЭН'ы, но и отключать их! А вот с этим возникают проблемы — рано или поздно Вы перекроете воду, а вот ТЭН'ы выключить забудете... И это случится обязательно! Конечно, в колбе есть ещё температурное реле и при достижении температуры примерно 75°С оно отключит ТЭН'ы на некоторое время... Но бесконечно долго это продолжаться не будет. И рано или поздно вода в колбе постепенно выкипит и ТЭН'ы сгорят — если вовремя не заметить проблему и не отключить ТЭН'ы самому. Кстати, если в воды в колбе практически не будет и вы включите ТЭН'ы, то ТЭН'ы сгорят практически мгновенно, секунд через 5-ть!

И есть ещё один способ повысить температуру горячей воды на выходе из проточника: Установить в месте подсоединения душевой лейки уплотнительную резиновую или силиконовую прокладку с меньшим диаметром внутреннего отверстия чем у штатной прокладки. Это снизит напор на выходе и температура воды увеличится. Из минусов: скорее всего придётся изготовить несколько таких прокладок с отверстиями разных диаметров. И опытным путём подобрать наиболее подходящую. Но как по мне, то установить кран на выходе намного проще. И решение это оптимальное. Просто нужно всех предупредить, что перекрывать этот кран наглухо ни в коем случае нельзя!!!

Замінив на німецький Vaillant VED H 12/7 INT. Дуже задоволений. Vaillant регулює тиск води, тобто перепади температури як в Atmor-і немає.